从宴会顶流到平民食材，鲍鱼这些年经历了什么？

文 | 李莹 王雨娟 闫楷文
编辑 | 余乐

阿暖竟然在小乡镇的宴席上看到了鲍鱼，盘子里装着十头左右大小的八只鲍鱼，菜上桌还没等转一圈，就已经被同桌的其他人分食殆尽。虽然阿暖没有吃到，但心里却是在暗自惊讶：很久没吃老家这种酒席了，没想到已经这么高规格了。

在阿暖的印象里，鲍鱼可是高端食材，平日里自家几乎都不会主动买，偶尔吃一次也都是别人送的。直到这次吃完酒席，她才在与主人家的聊天中得知，桌上的鲍鱼一份大概在七八十块，虽然在一众鸡鸭鱼肉里算是贵的，但这样的鲍鱼价格在阿暖看来完全是平价。

“我以前真的以为在饭店吃这样一份鲍鱼，起码要大几百块。” 鲍鱼很贵，这是绝大多数人对鲍鱼的天然认知。“一口鲍鱼一口金”，鲍鱼是公认的中国传统名贵食材，居于 “鲍、参、翅、肚” 四大海味之首。但现在，鲍鱼确实越来越多地走向了普通人的餐桌，相关的平价外卖制品也在雨后春笋般地往外冒。

所以，曾经的 “贵族” 食材鲍鱼，真的已经降级为大众消费品了吗？

鲍鱼跌下 “神坛”？

鲍鱼确实越来越便宜了。

连江县鲍鱼协会会长、福建中新永丰实业有限公司董事长吴永寿有 23 年的鲍鱼养殖经验，见证了中国鲍鱼养殖逐渐发展的过程。他告诉我们，十头鲍以前的售价能达到每斤 170 元到 200 元，现在只有不到 50 块。

鲍鱼大小按头数计算，以每司马斤（俗称港秤，约合 655 克）包含的鲍鱼只数来形容鲍鱼的大小。比如两头鲍就指一司马斤有两只鲍鱼，每只鲍鱼的重量在 300 多克。“头” 数越少，表明鲍鱼个头越大，价格也就越贵。所谓 “有钱难买两头鲍”，就是说大个头的鲍鱼数量稀少且昂贵。

根据我们在广州黄沙海鲜水产交易市场的走访情况，十二头鲍目前的批发价格大概在 47 元 / 斤，六头鲍为 63 元 / 斤。

广州黄沙水产市场上的国产十二头鲍 摄影 / 闫楷文

黄沙市场三和水产的吴老板告诉我们，去年疫情养殖基地囤积了大量鲍鱼，（疫情）稍好点后，鲍鱼价格大跳水，十二头鲍的零售价降至 30 元左右。“虽然零售量有所增加，但是毛利少，我们只能硬着头皮卖。” 今年 8、9 月是旺季，鲍鱼价格涨到 40 元左右，但广州近期的疫情一直反反复复，吴老板直言生意不好做。

受疫情影响，进口鲍鱼的热度也有所下降。“安检环节和时间都加长了很多，鲍鱼在这半路上就死掉了，买回来也卖不出去。所以这两年基本上都消费国产鲍鱼。” 吴老板说。

疫情带来的价格大幅下降是意外，但鲍鱼价格下行却是必然趋势。吴永寿提到，鲍鱼养殖存在周期性，但整体来说，鲍鱼的产量是在波动性增加，而价格是在波动性下跌的。

厦门市启丞海洋科技有限公司创始人、皇金鲍品牌主理人翟敏表示，鲍鱼价格下行是多方面因素共同作用的结果。首先是现代育种和养殖技术的进步大大提高了鲍鱼的产量，使得其平均成本相对下降，从而影响到价格。

其次是南北对调养殖模式的应用。以前全国 80% 的鲍鱼产量都来自福建，福建海藻丰富，适宜鲍鱼生长，但福建夏季的高温却对鲍鱼并不友好。“鲍鱼是很娇贵的东西，对水温和水质要求非常高。” 吴永寿说。

为了鲍鱼更好地生长，养殖户们每年都要对鲍鱼进行南北跨度一千多公里的候鸟式迁徙。吴永寿告诉我们，在每年的 4 月 20 号左右，他们会把福建的鲍鱼集体运到山东、大连避暑，等到 12 月 10 号左右再运回福建。南北对调的模式下，鲍鱼产量会增加 40%-50%，养殖周期也得以缩短。同时，对调之后会有半年左右的海水养殖场自净期，水质通过自净会对鲍鱼更加友好。

供给增加之后，消费者对于鲍鱼的认知也开始改变。虽然还没能达到完全大众消费的程度，但鲍鱼的 “应用场景” 已经由以前的高端公务宴请逐渐延伸到了平民饮食之中。

在翟敏的观察中，鲍鱼的平民化趋势始于 2017 年。当时鲍鱼价格大幅下跌，许多零售品牌进入产业，逐渐培养起消费者吃鲍鱼的习惯，鲍鱼的消费频次也显著提升。

根据企查查数据，目前登记在业或存续的鲍鱼相关企业共 4403 家，其中 2020 年及 2021 年就注册成立 1200 余家。具体到鲍鱼捞饭这一细分餐饮渠道，相关企业、店铺目前共有 126 家，其中有 119 家都是 2019 年后注册成立的。可以说，最近两年鲍鱼相关企业到达了发展峰值。

从美团平台上的鲍鱼捞饭外卖来看，一般三十多元的价格便可以买到一份鲍汁满满的捞饭，并附带一整颗鲍鱼。在北京朝阳，一家鲍鱼捞饭外卖的月销可以达到两三千单。小陶点过多次鲍鱼捞饭外卖，一般这种外卖会连砂锅一起送过来，以保证炖品的口感。“口感不错，价格也还可以接受。” 对于小陶来说，便宜不是吸引她消费的因素，“最重要的是好吃，质量好。”

北京朝阳地区美团外卖上的鲍鱼饭

鲍鱼飞入百姓家，像捞饭这样的亲民菜品形式发挥了很大作用。除了鲍鱼捞饭，还有鲍鱼鸡、鲍鱼排骨、鲍鱼面等将新鲜鲍鱼和其他普通食材放在一起的菜品，让鲍鱼的家常属性得以提升。

在美团买菜上，单只 17 克起的鲜活小鲍鱼只需要 2.5 元，45 克起的中鲍鱼也不过 9.9 元，价格在海鲜产品中并不突出。一般家庭消费的话，小鲍鱼足以制作出味道鲜美的海鲜盛宴。

优质干鲍依然 “贵族”

根据前文所述，鲍鱼的价格可以控制在日常消费范围内。那 “一口鲍鱼一口金” 的说法又从何而来呢？

造成大众对鲍鱼是高端食材刻板印象的，其实是干鲍。鲍鱼有干鲍与鲜鲍之分，干鲍是鲜鲍经由复杂的干制程序而来。古人所说的 “鲍参翅肚” 中的 “鲍”，其实也是指这种经过复杂工序制作而成的干鲍。它之所以能够登上珍馐之巅的宝座，最初靠的并不是口感，而是物以稀为贵，以及繁复难记的制作和熬煮流程。干鲍非得由厨子经过仔细烹饪才可有良好的食用口感，因此大都是配有厨子的大户人家才能享用。

鲍鱼也因此成了 “身份的象征”。所以，稀缺的鲍鱼自然就逐渐成为了富贵人家的菜肴。与其说吃的是口感，还不如说吃的是地位、权力。

据吴永寿介绍，现在中国鲍鱼养殖量每年在十几万吨，但只有不到 5% 的量会被制作成干鲍。较之于鲜鲍，干鲍在市场上的流通量要小得多。

此外，干鲍制作起来也比较麻烦。首先在原料选择上，干鲍就要求很高。制作干鲍的鲍鱼规格都偏大，目前吴永寿这边主要用来制作干鲍的是一种叫做绿盘鲍的品种，由厦门大学柯才焕教授团队研发。这种鲍鱼品种养殖出来的单品可以达到 500 克以上。其次，干鲍的制作流程比较复杂，要经过晾晒、腌渍、水煮、烘干、吊晒等几十道工序，经过 30-45 天的风干晾晒，并且温度不能太高，干的速度不能太快。

“技术含量很高，不是随随便便晒干就可以的。” 吴永寿表示。一面是 “转化成就高品质”，一面是 “长菌腐败”—— 是成就 “极品” 还是 “废品”，亦或是碌碌 “凡品”，都在匠人的手眼掌控之间。经过多番处理制成的干鲍，水分流失，重量大跌。一般来说，10 斤 - 12 斤鲍鱼才能制作 1 斤淡干干鲍，盐干或糖干鲍鱼也要七斤原料鲍鱼才能制作，产出量很低。

在人工养殖鲍大范围推广以前，天然捕捞的鲍鱼有百分之八九十是被用来制作干鲍的。捕捞难度大、数量少、制作流程复杂，种种原因造就了干鲍的高价。哪怕现在鲍鱼的整体产量大幅提升，干鲍依然比较昂贵。吴永寿公司生产的干鲍因品类、大小等的不同，每斤在 300 元 - 3500 元不等，而最为名贵的日本溏心干鲍，要卖到万元以上。

目前干鲍市场鱼龙混杂，几十块到上万块的产品都有，但整体来说，干鲍的价格并不平民。

广州黄沙水产市场上销售的干鲍 摄影 / 闫楷文

所以综合以上，我们所说的鲍鱼平民化，指的其实是鲜鲍鱼。

鲍鱼自由还有多远

鲍鱼的平民化趋势愈发鲜明，是不是就意味着我们要实现鲍鱼自由了？

厦门大学地球与海洋学院教授游伟伟认为，福建等沿海地区很早就实现了鲍鱼自由，未来，鲍鱼一定会作为日常食材，被端上全国更多家庭的餐桌。

目前，鲍鱼行业产量年平均增长在 10% 左右，也就是每年产量大约增加一万吨，但消费市场增长没那么快。福建的渔民也不断通过技术革新来对抗供过于求的局势，努力把成本控制在一斤 40 元钱左右，靠低价多销来保证市场。

游伟伟希望未来鲍鱼可以做成金字塔型的产品。

金字塔顶端的优质干鲍依然很贵。金字塔的中段，自改革开放之后就一直存在于宴席上，消费场景主要是婚宴等重要场合，象征着请客者的面子。如日本人会专门把鲍鱼的内脏献给最尊贵的客人，类似于吃鹅肝。鲍鱼肠胃中有海带、紫菜的残留物，口感层次丰富，简单煎一下，拌点酱油就很美味。

在金字塔底端是老北京炸酱面里、厦门沙茶面里吃的鲍鱼。加一颗鲍鱼，普通面条的身价立马提升，至少可以多卖 10 块钱，消费者还会觉得特别划算，其实这样小规格的鲍鱼一颗的成本才两三块钱。

北京大海碗餐厅推出的 “鲍鱼炸酱面”；摄影 / 余乐

近两年，川渝地区已经形成这样的市场，成都人在麻辣火锅里看到鲍鱼，感觉不可思议，“这么贵的东西怎么会用这么市井的做法。”

与类似的小龙虾行业相比，从养殖所在的第一产业看，小龙虾行业第一产业有七八百亿，鲍鱼只有两百多亿，依据现有的产业增长速度，追平是迟早的事。更显著差距在于第三产业，小龙虾行业有发达专门店与零售渠道，而鲍鱼的第三产业尚不能统计 —— 因为鲍鱼还只是菜肴的性质，独立的鲍鱼门店稀少。

在终端，鲍鱼自由也有赖于消费者对鲍鱼的家常式烹饪方式的接受。

福建人煮鲍鱼非常简单：拿回家用水冲干净，连着贝壳一起或者把肉单独挖出来，汤快滚的时候扔下锅，煮 5 分钟捞出，不加任何东西。肉质是最 Q 弹的，嚼劲刚刚好，还能吃出海藻的鲜香味。

但是，对鲍鱼食材陌生的消费者，往往看到鲍鱼个头很大，就使劲煮。一旦煮过 20 分钟，鲍鱼的口感就变得像橡皮，咬都咬不动。

翟敏希望鲍鱼变成更为便利的食品，2019 年开始，她公司的方向转为加工鲍鱼产品，生产即食的干鲍来解决消费者所遇到的问题。

干鲍产品的开发听起来容易做起来难，考虑到温度、湿度、地理条件等关键性因素，日本的干鲍加工技术最为成熟。但福岛地震以后，日本加工厂家的数量骤减大半，当时只有四五家工厂还能够提供代加工服务。同时对于外国订单，日本厂家的态度也很犹豫。通过多方面的沟通与协商，翟敏才辗转联系到一家能够代加工的厂家。

在鲍鱼运送至日本之前，需要进行第一步冷冻初加工，这也是一道技术难关。第一批运送去的鲍鱼就已失活，造成了六万多的损失，经过了反复的试验，干鲍的产品才初见眉目。在日代工的干鲍产品，全部销往香港市场。

除了代工，翟敏的公司也在国内加工干鲍新产品，命名为 “溏心鲍”，干鲍鱼与广东风味的酱汁搭配，只需加热 20 分钟，消费者便可以在家中吃到成品菜肴。

相比最初没有附加价值的原料销售，“溏心鲍” 不仅提升了产品价值，还为消费者解决了烹饪的难题。市场随之打开。

未来，翟敏打算向消费者普及鲍鱼知识，也会根据不同消费者的口味定制产品。如针对年轻人觉得产品口味厚重的问题，翟敏与团队加入了陈皮，将口感调整得更为清爽。

吴永寿也努力在各个大城市宣传鲍鱼的营养价值和功效，普及鲍鱼的处理和烹饪方法。他还在做鲍鱼的初加工，去掉壳，去肚，清洗干净，将鲍鱼变成批量净菜，向普通消费者推广。处理后的鲍鱼价格不贵，口感不变，却易于保存和运输，烹饪难度也大大降低，消费者接受程度更高。

下一步，他想做针对老人和婴幼儿的鲍鱼食品，把鲍鱼磨成粉，做成米糊，即使没牙齿也能食用鲍鱼。

实现鲍鱼全国自由，需要产销两方的共同努力。

* 阿暖、小陶为化名

来源：半熟财经