上世纪末,安徽蚌埠,一批工人走出工厂,汇聚在南山路的集贸市场。他们摇身一变,化作虾王虾仙虾霸,在一条不到百米的小街上各显神通,在那个没有直播和互联网的时代里,用一味红色小龙虾,引来成千上万的食客。
那时候,还没有所谓 “放下手机,用剥小龙虾释放眼睛,重拾社交” 这种营销术语,人们消夏的手段尚且有限,科技与狠活也还没溜进餐桌。最早的民谣歌手抱着吉他,踢开地上滚动的大绿棒子,在塑料凳子和成堆的虾壳间穿行歌唱,直到后半夜,灯箱招牌都灭了,复合的香气还久久未散。
30 年过去,强悍的中国食客,将小龙虾这种入侵产物从水沟吃进了人工繁育池。无数农民因此富了起来,也带着小龙虾从混乱繁荣的蚂虾街,到强势占领了各大省份的池塘、夜市、直播间。情况似乎是,繁荣在哪,它的红火就出现在哪。
不过近年来,小龙虾产业的增速明显放缓。2021 年,虾农之间就流传着变天的议论:培育技术成熟了,产量多了,卖不动了,价格卷了……
今夏,小龙虾上市刚满 1 月,价格腰斩的消息已经多次挂上热搜。细看水产商给出的批发价格表,小青从 3 月上市之初的 20 元 / 斤降至均价 8 元 / 斤,中青从 30 / 斤降至 13 元 / 斤,均呈对半折价。只有最贵的大青,价格从 40 到 30 元,还算硬挺 ——6 钱以上的大青,似乎成为今夏虾农对抗降价的最后手段。
北京簋街,通宵明亮的灯笼下,排队千桌,人声鼎沸;千里之外的荷塘里,蛙声一片,小龙虾养殖户正在抓紧改变养殖策略:毒死小苗,洒大虾,以期在可以想见的降价趋势下,挽回一些收入。
小龙虾价格降了多少?为何会降?养殖户的供货价低了,为什么我们吃到的虾依然昂贵?如果翻看过去 30 年的小龙虾经济账,也许会发现一部属于中国平民的消费选择变迁史。
一、小龙虾批发价,为何而跌?
2024 年 3 月初,小龙虾的老家 —— 美国路易斯安那州州长 Jeff Landry 发布了一项灾难声明,声明中称,去年的干旱、酷暑、海水倒灌和严寒天气,导致今年当地小龙虾短缺,价格大幅上涨,也影响了本州的经济发展和生活。
漂洋过海,跨越 1 万公里的小龙虾,在中国的土壤上活得红火滋润。
《中国小龙虾产业发展报告 2023》的数据显示,2016 年,小龙虾的养殖产量还是 82.7 万吨,到了 2022 年,这个数字就达到了接近 300 万,养殖范围遍布 24 个省份(湖北、安徽、湖南、江苏、江西 5 个养殖大省占据主导),综合产值接近 5000 亿元。
2023 年,我国小龙虾养殖产量首次超过鲫鱼鲤鱼,位列我国淡水养殖品种第 4 位,仅次于草鲢鳙。
小龙虾这种外来生物不仅在国内遍地开花,还在我国实现了反向出口 —— 海关数据统计显示,2022 年,我国小龙虾出口量 9235 吨,出口额达 1.3 亿美元。
不过,尽管身处老饕大国,小龙虾的产销还是不可避免来到了供求关系扭转的临界点。
在 2018 年实现 45% 的增速高峰后,小龙虾的产量逐年放缓,从 2021 年开始,小龙虾的增速下落到了 10% 甚至更低的位置。
和增速放缓一同出现的,还有市场价格的逐年、逐月下降。
江苏水产批发商姚哥翻出一年前的微信记录,上面显示:2023 年 3 月 13 日,小青 24 元 / 斤,中青 36 元 / 斤,大青 52 元 / 斤(批发商给餐厅的拿货价)。一年过去,仍旧是江苏产地,2024 年 3 月 13 日,小中大青的价格分别是 17、25、49 元,小中青的价格呈明显降幅。
今年 3 月以来,引领全国小龙虾市场价格的湖北产区就出现了明显的价格变化,大中小青的价格都出现了 “开市即巅峰”,随后一路走低的趋势。
据多位养殖户分析,今年的价格下降是由供给、需求、气候等多方因素造成的。
过去几年,小龙虾常作为一种脱贫致富的产业被引进多省。成熟的技术加上养殖户的增多,明显提升了小龙虾的产量。
从前,由于各地气候有较大差异,多个产地的小龙虾依次上市,尚能维持较为稳定的价格。
但今年开春的气温较高,水产出塘速度加快,多产地的小龙虾 “提前上市”“撞市”。经历过 2023 年的销售低谷,今年的市场更加敏感。一些虾农抱着恐慌情绪,选择提前降价抛售。
湖北省的一位养殖户已经将担忧付诸行动:“小虾苗掉价到 1 元 1 斤,这意味着荷塘里哪怕有 4000 斤的虾苗,年收入也只能达到 4000 块。”
一周前,他购入农药 “龙虾一扫光”,药死了池里的小虾苗,洒下成品虾,以期培育目前价格尚可的 “大青”,在接下来的盛夏吃虾旺季拉高利润。
传统的小龙虾养殖分为稻虾模式、池塘养殖、混合养殖三种模式。在小龙虾降价的情况下,单一的池塘养殖已不算最优配置,许多养殖户都在考虑抛售虾塘,或是引入莲藕等农作物,混合养殖,以提升收入。
姚哥的收购通常从凌晨 1 点就开始,在蝉鸣蛙叫的黎明前,他见过太多的养殖户,聊天末了,他说:“其实,小龙虾降价,最受伤的是养殖户。”
小龙虾的养殖环境、消费环境,都在发生着剧烈的变化。在养殖户们为跌价小龙虾发愁时,被端上餐桌的小龙虾,怎么少见跌价?
二、吃小龙虾的经济账
在纪录片《虾街十年》中,瘸腿阿亮为了拿到更大更肥的小龙虾货源,常到蚌埠火车站加价 “劫” 虾。
十几年过去,蚂虾街的繁华不再,优质小龙虾也不再稀缺。这条产业链中的主动权,从养殖源头逐渐迁移到下游销售环节,现在的餐饮老板早已不必追到火车站进货,批发商们承担了这部分职能,甚至能提供更好的服务。
姚哥从事一手水产批发 15 年,感触颇深:“现在网络发达,信息透明,餐馆对行情也都了如指掌。这就导致水产市场里,我们这种一手二手批发商还能挣些钱,三道四道贩根本就谈不上挣,只能在菜市场卖卖了。” 去年年中开始,他愈发感受到市场的降温:
每年 3 月,小龙虾上市,热卖到 8 月,等小龙虾由青转红,肉质不再鲜美,就轮到大闸蟹在中秋节接棒登场,一直卖到过年。但去年中秋,姚哥明显感觉到 “卖不动了”,一向抢手的阳澄湖大闸蟹礼盒出现了滞销,姚哥猜想,也许是老板们去年缩减了送礼的预算。
大闸蟹和小龙虾,其实都属于水产里的中等消费品。姚哥用一个简单的消费决策对比来解释小龙虾消费的乏力:“小龙虾的成本不算低,相比于用 50 块钱买两斤小龙虾,剥壳后所剩无几,对大多数人来说,还不如去买只鸡炖一炖,肉还更多。”
消费端的压力从餐馆倒推给许多像姚哥这样的批发商。从前能接受赊账、垫资的他们,现在都讲究一个现结、薄利多销:“谁也不愿意垫钱帮别人填缺口了。”
和谨慎的资金交易并行的,还有水产批发商的供货服务。
与刻板印象中污水横流的海鲜市场不同,许多姚哥这样的批发商开始为供货的餐厅提供小龙虾清洗、挑死虾服务:“你不可能让后厨自己去挑,他们毕竟人力有限,要是厨师太忙,炖进一只死虾臭虾,无异于一锅老鼠坏锅汤,我们的合作也泡汤了。”
餐厅的经营压力确实有一部分来自消费者的强势变化:先是点评给了消费者表达不满的便捷窗口,大厂的团购业务竞争培育了消费者对价格的挑剔,短视频和直播削薄了餐饮业的利润,随处可见的消费接口使消费者不再轻易忠实于某家店铺。2023 年以来,价格战成了餐饮业的制胜关键,小龙虾品类自然也不例外。
一位曾多年筹办小龙虾夜市的餐饮人说:“看看美团上那些 100 元 6 斤的店家,我真的纳闷他们是怎么做到的。”
这个问题,从小龙虾的价格变动里也许可以找到答案:相比于小青中青的价格腰斩,大青的价格尚在 30 元左右。100 元 6 斤的小龙虾套餐,从成本上考虑,不可能选择 30 元一斤的大青 —— 不同的餐厅,水平各异的厨师做不同规格的虾,主营小龙虾的品牌店,和打包套餐销售的外卖店,竞争策略完全不同。
资深经理人李丹分享,厨师界论资排辈,和不同规格的小龙虾一样,也存在鄙视链。千元菜交给头炉厨师来做,二炉炒些百元菜系,三炉和尾炉就负责一些简单的小菜。
像是北京簋街的胡大小龙虾、武汉万松园路的靓靓蒸虾,他们的虾全选大只,客单价可以达到 150,后厨功夫也一定了得。这类小龙虾师傅,一般都位于厨师行列的二炉及以上段位,和行业内的粤菜、燕鲍翅和本帮菜(例如身处杭州,做杭帮菜)厨师享受相差无几的薪资待遇,只在三线城市,一个这样的师傅就可能拿到 12000 元以上的薪资。
优质的食材、昂贵的厨师、房租水电…… 这些成本层层叠加后,就算是小龙虾的批发价产生大幅波动,也很难对实际的门店售价产生决定性影响。
而外卖、直播间里卖的特惠套餐,就是另外一回事了。
从去年开始,就有新闻报道,部分商家售卖的 118 元 6 斤的小龙虾套餐,只因没有明确标出,6 斤内含黄瓜、年糕等辅料重量,就受到消费者 “虚假宣传、缺斤短两” 的投诉。
事实上,用小青中青规格的小龙虾,参与低价位区的价格竞争,一直是业内普遍的经营策略。食材价位和技术含量就决定了这类餐馆无法兼顾食材质量,口味和经营利润。
在价格战里厮杀许久的这类小龙虾店,同样很难因为小龙虾成本降价就跟着调价,原材料之外,它们还要为流量付费,为好评买单。
三、消费趋势流变,小龙虾单品常青
“如今,小龙虾的主力消费群体是年轻人,他们不像上一代人,会在大排档豪气讲排面,愿意为 168 一斤的大虾买单。对他们来说,168 元买 5 斤小龙虾,再加点配菜还差不多 —— 同时还得出片。” 餐饮经理人李丹如此评价当前的小龙虾消费市场。
去年,她和团队开张 1 个月,收入支出将将打平;今年,环顾周边竞争愈发激烈的品牌店、外卖店、预制小龙虾店,她决定放弃做小龙虾夜市。
对一般的家常菜来说,量大实惠是基本竞争力;对河鲜来说,清、甜、鲜是制胜法宝;网红餐厅,味道尚可,环境足够出片即可。
上述任何一种餐馆,都可以是独角兽选手,但偏偏小龙虾是一种介于家常、河鲜和网红菜品之间的微妙融合体。它谈不上鲜,却需要视觉、味觉与价格的多重刺激 —— 这更像是一道帮助人类释放多巴胺的消费品,而非一道单纯的餐饮菜式。
正因如此,很多餐饮店选择将小龙虾作为一道引流神器来做:美团 2022 年 6 月数据显示,在上海和北京的门店中,每 10 家就有 1 家销售小龙虾相关的菜品,门店渗透率最高。不仅是普通餐饮店,各大星级酒店也将小龙虾搬进了自助餐厅。
这种 “抢手” 让餐饮同行们争相引入小龙虾,也因此消磨了小龙虾在餐饮市场中的稀缺性,增大了相关餐厅的竞争难度。
这不是小龙虾第一次在本地餐饮里做话题王者。
夜经济被叫响时,小龙虾作为社交利器,将人们聚拢在线下,文和友小龙虾排队万桌的景观,至今还给长沙夜生活增添了不少传奇色彩。
后来,最常在深夜吃播里出现的,也是小龙虾:鲜艳的颜色和造型,比任何摆盘都能穿透屏幕,勾起消费与食欲 —— 如果芹菜是电视剧里的买菜造型必备,小龙虾就是直播间的带货神器,陈赫、罗永浩、朱梓骁、娄艺潇,都曾和它同框过。
和直播带货一起风靡的,还有竞争愈发激烈的堂食餐饮,预制菜于效率竞争中被推上风口浪尖,小龙虾就位列其中,作为众多可以被标准化生产的工业制品,填补了许多追求便捷的欲望口腹。
在这个消费总有平替,选择总比想法多的时代,兴起、繁盛和衰落不断变换模样,交替上映,具体到小龙虾产业链上,便是产量翻倍、价格腰斩,一些农人的失意,算盘之间的珠起珠落,财富的失望与希冀。
水产商姚哥预测,这个夏天,小龙虾价格还将持续下降。
立夏将至,翻过一遍小龙虾的产业脉络后,也可以预见,这场从养殖塘里开始的降价,尽管会给市场带来痛感,但迟早会惠及中国食客的味蕾,和冰啤酒一起,再度为这个夏季助兴。
本文来自微信公众号:刺猬公社 (ID:ciweigongshe),作者:徐嘉,编辑:陈梅希
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